秋葉還沒漂落，就開始眺望春夏，而冰雪還未融化，便開始期盼秋冬——除了農民，恐怕沒有哪個行業(yè)的人會比時尚從業(yè)者更依賴季節(jié)更迭。換季，甚至跳躍性的換季是時尚行業(yè)的“天時”。在每個9月、10月或者2月、3月，各地名流如候鳥般飛到四大國際時尚之都——巴黎、米蘭、紐約、倫敦，這是時尚行業(yè)的“地利”。

而剩下的“人和”是最最有意思的部分。按理說，如我們這樣專注于討論品牌建設的雜志，在面對如此大牌云集的盛事時，應該興奮于有很多東西可以抓，但近年來時裝周的復雜場面除了直教人抓腦袋外，人物關系和品牌關系抓起來都是一團亂麻。誰出于什么什么目的邀請了誰，誰穿的是誰家的衣服，誰為哪個品牌站臺，誰坐在誰旁邊，誰得到了頭排上座……此類人際關系與品牌關系的糾纏很難用“人和”來掩飾，名利場的較量縱使看起來流光溢彩，但好似每個街拍pose底下，都暗藏“洪荒之力”。

對于中國百姓來說，對時裝周的認知更多來自媒體對中國明星的追蹤，比如，孫儷披著巴寶莉斗篷去了倫敦，張柏芝握著愛馬仕皮包去了米蘭……此外，大眾媒體通常不會過多展示時裝周上的設計師、時尚雜志編輯、時尚博主和買手，當然還有其他說不出“正當”來由的人。
有個女孩曾用實驗的方式嘲諷倫敦時裝周，她從二手市場淘來總價不超過10英鎊的衣服，從垃圾堆里撿來插座做項鏈，還撿了個鬧鐘拿在手里，“把自己打扮成我能想象到的最愚蠢的模樣”，結果穿著“皇帝的新衣”，她卻得到了很多攝影師和品牌公關的青睞。她的實驗結論就是“這其實是種人人都可以為之消遣的娛樂項目”。

也曾有人編了一些不存在的設計師和品牌，拿去時裝周上問所謂的“潮人”對它們的看法，結果潮人們認真地發(fā)表著評論：“這一季細節(jié)很不錯，很有個性，我個人非常欣賞。”他們全然不知，自己能把裝腔作勢的幽默劇演得這么完美。

而真正的時尚圈內人很清楚這種“裝”的成分有多少。2014春夏的紐約時裝周，奧斯卡·德拉倫塔(Oscar de la Renta)大幅縮減辦秀預算，并且將嘉賓人數控制在350人，他在《WWD》的采訪中說道：“這個行業(yè)的專業(yè)人士不應該達到3萬人那么多，有1萬人都在給和時裝根本沒有關系的人拍照。”

把時裝周理解為一年兩次的名人和時裝品牌刷臉打卡，或許并不過分。實際上，國際時裝周上，每一個大咖都有相應的品牌支撐，或是個人品牌，或是時尚品牌加身個人品牌。如果一定要問這種報到式的集合要一個意義，那就是保持一定的曝光率，以免被遺忘。在曝光的壓力下，時裝品牌對于秀場逐漸失去了掌控力。2014的紐約時裝周9天期間，有超過350場秀要舉行。“一場秀結束，下一場秀馬上就要開始，他們匆匆把你打發(fā)走，就像婚禮承辦人一樣。”定期在紐約時裝周上報到的設計師Vera Wang曾這樣表示。設計師大部分都隸屬于大集團，每年都必須操作早春、早秋等系列，根本沒有時間去真正思考一個系列，所以就更別說一場大秀了。

那么，品牌與名人和媒體間的糾纏，在混亂的狀態(tài)下，能不能轉換成切實有效的銷售或是鮮明的個性形象呢？大家都來刷曝光率，又有什么意義呢？這不是談論個性或核心價值的好時候，因為在人人都盡力閃耀的群里，發(fā)光，正是大家的共性。更可況，沖著曝光來的人，不一定每位都準備好了實力。有評論指出，更多的品牌只是因為“上了賊船”，下不來了而已，迫于同行的壓力，只能硬著頭皮去做。

時裝周本是行業(yè)展覽，但在當今喧囂的品牌合作或名人炒作下，時裝品牌的本味已經被太多跟曝光率有關的因素覆蓋掉了。這讓人有些懷念上個世紀初的歐洲秀場，記者們圍坐在一起，而模特就在賓客間穿梭。

盡管現在的四大時裝周出了一些問題，但它們仍舊是所在城市的美麗名片。據美國聯合經濟委員會的研究，最近的紐約時裝周給紐約賺了9億美元，超過的美國網球公開賽的吸金能力。并且，這個數字還不能概括在全世界時尚信徒心目中，紐約，這個城市的魅力。

可見，大牌云集的時裝周，實際上又是城市品牌之一。在我們能在中國地圖上標記處世界第五大時尚之都前，聊一聊時裝周的好與壞，或許可以填滿我們原本打算填滿悲觀的時間。